午餐吃什么？是困扰现代打工东说念主的难题。

但对于上一代打工东说念主来说，尤其是对北京打工东说念主来说，吃什么根柢儿就不是个问题，无非是三种饮食的抉择：

它们等于西北的兰州拉面、西南的四川小吃和南国的桂林米粉。

比较较前两者在现在生涯中的存在感，东说念主们一经很难思象如今近乎绝迹的桂林米粉，曾是总揽打工东说念主午饭的一代雄主。

千禧年的午餐市集，是属于桂林米粉的年代。

总共能风靡各地的小吃，必须具备三个特色：吃饱、吃好、不贵。

桂林米粉在当年能从中国这种“好意思食地狱级战场“杀出一条血路，顺服北京乃至全球华东说念主的胃，凭的等于粉汤黄金搭配的饱腹感、南国卤味的咸香以及内行蚀本、丰俭由东说念主的订价门径，纯纯快餐界六边形战士。

温哥华的一家桂林米粉

翻看昔时的新闻报说念，便会发现从上个世纪末启动，广西东说念主就通过同乡、亲戚传帮带的方法，将”桂林米粉”开到了各个城市，其激勉的买卖欢腾成为报纸和内行传媒报说念的选题。

比如，北京一家网红老牌米粉店“牛八宝”的雇主，就曾对三联生涯周刊回忆过这一时刻的故事：

“阿谁期间，群众在故地挣得少，把10块钱当100块钱花；在北京，100块钱就相配于10块啊。看见同乡挣钱了，我也思去试试。”

那是一个如何的期间呢？

那是一个充满梦思的期间，东说念主们试图通过奋发在充满机遇的期间中混出个东说念主样，过上好日子，这种愿望不分性别、长幼和户籍。

当通盘社会因经济发展而加快，快速吃饱就成了业绩者飞腾路上一件贫瘠的事。

比较较同期期的快餐，桂林米粉1-2分钟的出餐速率，加上蔬菜、蛋、碳水的合理搭配以及更合适中国味觉的口味，使得它成为了90年代到千禧年打工东说念主飞腾路上的最好伴侣。

北京常见的桂林米粉店菜单

动作桂林东说念主，若是用“食品原教旨宗旨”注视北京的桂林米粉的话，那委果太不正统了。

隧说念的桂林米粉领路用鲜榨的米粉、现卤的牛肉和卤水，有着严格的搭配公式：一勺油、一勺卤水、三四片牛肉，何况粉必须是干拌的，在碗里的粉没吃完之前齐不可加一滴汤；但北京的桂林米粉径直将干拌粉酿成了汤粉，加上供应链不老到，就连最贫瘠的原材料“鲜粉”也酿成了干粉。

就像新疆大盘鸡不是新疆东说念主开的，在北京的桂林米粉也不是桂林东说念主开的，而是由来自广西崇左的天等东说念主改革的。改革后的版块在天等东说念主的推广中，塑造了寰宇东说念主民对桂林米粉的全新印象。

2012年广西驻京办公布的数据解释了这少量：寰宇各地5000多家桂林米粉店，而天等东说念主在京开的桂林米粉店数目就接近400家，平均每家每天能卖出300碗米粉。

门客的加多，使得北京桂林米粉口味不停进化：将锅烧牛肉粉的食材搭配改为让内行更容易袭取的红烧排骨、香菇滑鸡粉，在我这个桂林东说念主看来，这个颠覆进度不亚于介意大利东说念主眼前吃菠萝披萨。

其后，这么桂林米粉越来越多，就像在披萨上神色堆食材一样，把排骨、肥肠、红烧牛肉、卤蛋、青菜等配料完全加进菜单中，创造出了独具一格的更动服法。

不外，这种在我这种土产货东说念主吃起来“不正统”的口味，不祥恰是这个期间的魔力所在——会通与疏通，让东说念主们更爱它。

一位在北京使命多年的一又友跟我说：“当时候中关村隔邻的一个桂林米粉店，每到中午列队的东说念主能绕到店外。群众一边等粉，一边和雇主聊天，聊着聊着就熟了。雇主致使会字据主顾的口味记取谁可爱多辣、谁不吃酸笋。”

北京常见的会通版桂林米粉 | 图片来自小红书@蜂蜜文旦

但这么的色泽期间只是捏续了不到十年的时分，即便桂林米粉奋发恰当了朔方口味，相投了当地东说念主的饮食习尚，依然没能拦阻我方渐渐从大城市的餐桌上“消失”。

消失的原理率先是“外卖期间”的冲击，它的出现便捷了大齐吃货，但也改变了小吃的呈现姿色和东说念主们的饮食习尚。

在外卖还没兴起的时候，我在家里点一碗米粉，只可找隔邻界限一两公里的店，而且只可用“古朴”的电话订餐，极为漫长的送餐速率还不如径直下楼冒昧找一家街上的米粉店来得便捷。

但从2015年启动，各大外卖平台览动发力，追求“速率+便利”的同期，也启动了跨地区汉典配送。说真话，即便现在的外卖能够配送的界限一经很远了，但思找一碗好意思味的桂林米粉，也不是一件易事。

粉这类食品，自然的就不得当外卖，超越是桂林米粉，尤其领路堂食的体验——热腾腾的米粉需要现捞、撒上雇主调配好的卤水和我方浮松遴荐的小菜配料才气构成一碗齐全的好意思味。

到了外卖平台上，我惟有一思到拌粉容易坨到根本拌不开，汤粉的汤汁还超越容易洒，加上不同的店口味错乱，就认为这试错资本太高了，花几十块钱点一碗难吃的粉，不如遴荐其他餐馆了。

在外卖平台上桂林米粉的评分并不好，等于因为这少量，好多蚀本者尝过一次后就不再回头。

反不雅当年一样纵横四方的兰州拉面，为什么它还能在如今的市聚集存活？

其一，是它更早地完成了运营方法的门径化，汤面离别不错保捏一定进度上的口感；其二，面的本人外卖恰当力比粉要更强，面放坨了还能被汤泡开，但粉放坨了，只会糟烂。

其次等于味觉的“地域性”失效，见过世面的蚀本者不再对“桂林”二字充中意思意思。

这种意思意思心的消失率先是不雅念上的。也曾，小学语文讲义让东说念主们对“山水甲寰宇”的桂林充中意思意思、向往与期待，但当旅行成为一种渊博的生涯姿色，桂林也从南国好意思景成了随时可去的地域。

其次是味觉上的，桂林米粉在闯入城市生涯来源，是他乡的，侗族与苗族的“酸”、壮族传统的“稻作” 、瑶族的“辣” 、汉族的 “卤”。但当出现了更多新的、口味更刺激的食品之后，桂林米粉这些口味特色反倒显得“和善”、“清淡”。

桂林米粉的特色不锈钢碗

回望这几年，“吃辣”似乎成了当下的主旋律，“不可吃辣”反而酿成了一个被嘲谑的见笑。因为惟有你一朝袭取了辣味的快感，那么你可能会在吃辣这件事上室迩人遥。

这不是我胡扯，而是真有科学操办标明，吃辣会让东说念主产生上瘾的物资：内啡肽。宾夕法尼亚大学神志学名誉讲授Paul Rozin将这种吃辣上瘾的行为称为“良性自虐”。

图源汇注

回头看北京的米粉市集，2012年北京的桂林米粉店多达400家，但到了2023年，这一数字一经缩水至不到100家，致使有些地方，早已不再能找到一家正统的桂林米粉店。

这不是个别欢腾，而是寰宇界限内的共鸣——而它的落潮背后还有生涯姿色的变化。

昔时，在吃饱是环节问题的时候，平凡东说念主每每遴荐重油重盐的食品来补充膂力，比如煎饼、盖饭才是首选。而如今，当吃饱不再是问题，吃饭便成了一种生涯姿色的标识。

比如崇拜健康的中产阶层优先探讨的不再是饱腹感，而是健康场合，他们则更倾向于低卡、低脂、轻量化的饮食。

在饮食文化日益分化的北京，比较之下，桂林米粉既莫得“重油重盐重辣”的内啡肽快感，也达不到轻食的健康宗旨，渐渐沦为一个“不够极致”的窘态中间派。

控糖饮食趋势｜图源小红书

就这么，在多重问题的影响下，桂林米粉从昔日的快餐霸主，渐渐隐入各大好意思食城的边缘中。

其实，吃饭这件事，从来就不单是对于吃饱那么浅易，每一种好意思食的崛起与寂静，齐是期间的印证，桂林米粉如斯，其他食品亦如是。

就像西敏司在《饮食东说念主类学》里说的那样：“饮食是文化的构成部分，亦然一种政事和经济的隐喻。”换句话说，谁吃什么，若何吃，在哪吃，齐与阶层和文化密切权衡。

这些事物的潮起潮落现金九游体育app平台，始于期间，终于期间，似乎没什么不一样。